Rovsky / Shutterstock

Eficàcia comprovada

El retinol, el retinal i el retinoico són formes de la vitamina A que integren la pell de manera natural i ajuden a mantindre la seua funció de barrera. A causa del seu baix pes molecular, el primer penetra a capes profundes de la pell després de la seua administració per via tòpica, la qual cosa augmenta la seua eficàcia enfront de la d'altres ingredients en la lluita contra l'envelliment cutani.

El nostre protagonista actua sobre diferents processos químics de la pell, retardant i fins i tot revertint els efectes de l'envelliment i el fotoenvelliment. En primer lloc, estimula la síntesi de col·lagen i elastina, proteïnes que proporcionen sustentació. Estes són fonamentals per al manteniment de la forma del rostre i l'elasticitat de la pell, que es deterioren amb el pas del temps. El resultat és un rostre més llis, ferm i elàstica.

El retinol també té un efecte sobre les taques produïdes pel sol, actuant sobre els acúmulos de melanina. A més, les seues propietats antioxidants ajuden a lluitar contra els efectes dels radicals lliures d'origen endogen i, sobretot, exogen, com la pol·lució, radiacions, substàncies químiques, etc. I, finalment, participa en la regulació de la secreció sebàcia i la queratinización de l'epidermis.

En suma, incorporar el retinol a la rutina de bellesa comporta la reducció de les arrugues fines, així com la unificació de la textura i el to de la pell, la regulació de la secreció sebàcia i una millora en l'aspecte general. Tot això contribuïx al fet que el nostre cutis present un aspecte lluminós i juvenil.

Efectes adversos

No obstant això, igual que altres tractaments de bellesa, este compost no està lliure de produir reaccions adverses. L'aplicació de retinoides en la pell causa sovint una irritació local que es manifesta amb eritema –enrogiment, inflamació i picor– i descamació de l'estrat córneo, a causa de l'augment de la sequedat. Les zones més sensibles, com l'entorn de la boca i els ulls, són més propenses a patir esta dermatitis irritant, que pot arribar a ser dolorosa.

Al seu favor hem de dir, no obstant això, que no sol produir reaccions al·lèrgiques ni sensibilització de la pell.

Els efectes adversos també estan relacionats amb la quantitat de retinol aplicat. Per això és recomanable acostumar a la pell, exposant-la a esta substància de manera gradual (pauta de retinización). Podem començar administrant la concentració més baixa i anar pujant-la a poc a poc. O retirar el producte després d'una o dues hores en les primeres aplicacions i allargar progressivament el temps d'exposició. A més, no és aconsellable iniciar una rutina amb retinol durant l'època estival.

Per tot això, es recomana especial precaució en persones amb pell sensible o en moments especials de la vida com l'embaràs i la lactància, quan la pell està sensibilitzada. Addicionalment, s'ha observat que el retinol i altres derivats retinoicos són teratogènics (produïxen malformacions en l'embrió o el fetus) a elevades concentracions.

El nou superheroi antiedat

Existixen millors alternatives en el mercat? Sí, hi ha un candidat clar: el bakuchiol, considerat per molts el nou “superheroi antiedat”. Reunix el pilar d'evidència científica que busquem els farmacèutics i manca dels efectes adversos i les precaucions que exigix el retinol.

Encara que no s'assembla estructuralment als retinoides, este flamant compost pot funcionar com un anàleg funcional del retinol. Els assajos clínics indiquen que tant el bakuchiol com el retinol disminuïxen significativament les arrugues i la hiperpigmentación, sense moltes diferències entre ells. L'única distinció que han trobat els investigadors és la presència de més descamació, sequedat i irritació en les persones que van utilitzar retinol.

Un estudi realitzat per la Dra. Zoe Draelos revela que la solució de bakuchiol a l'1 % és ben tolerada i eficaç en persones amb pell sensible, èczema, rosàcia i síndrome d'intolerància cosmètica.

Entre els seus efectes demostrats cal destacar els següents: sintetitza i evita la degradació del col·lagen i l'elastina; reduïx les arrugues; prevé l'envelliment; millora la fermesa cutània; estimula les acuaporinas, proteïnes que potencien la hidratació; és antioxidant i antiinflamatori; millora la síntesi de melanina, minimitzant la pigmentació irregular; i reduïx la 5-alfa-reductasa, l'enzim que transforma la testosterona lliure en dihidrotestosterona (DHT) i pot ser responsable de molts casos d'acne.

I #per si no fos prou, pot administrar-se durant l'embaràs i la lactància i no és fotosensibilizante ni fotosensible. Això permet començar a utilitzar-ho en qualsevol època de l'any, pel dia i sense necessitar acostumar la pell a la seua tolerància.

Li donem una oportunitat al bakuchiol?

Marta González Álvarez, directora del Màster de Dermofarmacia i Cosmètica UMH, Universitat Miguel Hernández; Blanca Llácer, Professora Màster de Dermofarmacia i Cosmètica, Universitat Miguel Hernández; Estefania Hurtado Gómez, Professora Màster Dermofarmacia UMH i CEO Mamanecó, Universitat Miguel Hernández; Isabel González-Álvarez, Professor Titular Grau en Farmàcia. Area de Farmàcia i Tecnologia Farmaceutica. Dpto Ingenieria, Universitat Miguel Hernández i María del Val Bermejo Sanz, Catedràtica area de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, Universitat Miguel Hernández

Este article va ser publicat originalment en The Conversation.